Gabriele D’Annunzio, originario di Pescara, amó tanto questo angolo d’Abruzzo da descrivere nel suo “Trionfo della morte” proprio i trabocchi di capo Turchino, vicino a San Vito Chietino, poco piú a nord di Fossacesia. Fra queste due localitá, in uno dei punti piú panoramici della costa abbruzzese, sorge l’Abbazia di San Giovanni in Venere: qui si ammirano la fertile valle del sangro con i suoi splendidi frutteti, e, piú oltre, la punta della Penna e un successione di colline che preannunciano il vicino Molise. L’Abbazia fu costruita nel 937 su un tempio ottagonale fatto erigere dalle popolazione frentane in onore di Venere Conciliatrice.In seguito fu aggiunta la badia, con il monastero benedettino, abitato fino al Settecento. Oggi monumento nazionale, l’Abbazia é stata nel corso dei secoli piú volte restaurata; divisa in tre navate, con poche tracce di affreschi che un tempo ne ornavano le pareti. Sul portale duecentesco, in altorilievo sulla navetta, sono raffigurati Cristo, la Vergine e Giovanni Battista, mentre nelle decorazioni dei pilastri sono visibili scene ispirate al Vecchio e al Nuovo Testamento.

Laciata la costa, si prosegue verso l’interno per raggiungere Lanciano, quasi al centro del vecchio Abruzzo Citeriore, a 50 km da Pescara. Da sempre, Lanciano é stato il centro piú vivo e attivo della Frentania, una delle piú importanti regioni storiche d’Abruzzo. Sorge su tre colli,due dei quali furono uniti in etá romana dal ponte di Diocleziano, nel III secolo, poi distrutto. Oggi, al suo posto si trova la trecentesca basilica di Santa Maria del Ponte, costruita nel luogo in cui fu trovata una statuetta della Madonna, proprio sotto le arcate della struttura romana. Di notevole interesse, é la chiesa di Santa Maria Maggiore, l’esempio abruzzese piú importante dello stile gotico francese importato nel XIII secolo; eretta nel 1227, fu trasformata agli inizi del Trecento da Francesco Petrini, cui si deve lo splendido portale a sinistra della facciata. Nella sacrestia é conservata una grande croce d’argento, capolavoro di Nicola da Guardiagrele.

Percorrendo la SS 363 si arriva a Guardiagrele, dopo aver attraversato un territorio dolcemente inclinato e inciso da brevi corsi d’acqua con versanti a ripide balze, ricoperto da vigneti “a tendone” e da campi di tabacco. Guardiagrele é un ricco centro di villeggiatura con una bella chiesa, quella di Santa Maria Maggiore, edificata nel XI secolo e piú volte rimaneggiata, interamente costruita in pietra della Maiella, con un campanile quadrangolare sotto il quale si apre uno stupendo portale quattrocentesco.
L’interno ospita, nel Museo di Arte Sacra, i resti di una croce argentea processionale, opera diNicola di Guardiagrele, oltre a una statua lignea del XV secolo, la Madonna dell’Aiuto.

La cittadina offre anche un ampio panorama verso la Maiella, la cui bastionata calcarea appare ricca di boschi e incisa da canyion profondi e suggestivi. Tra questi, é emblematico, per il sacrario ai caduti abruzzesi e la tipicitá delle forme paesistiche, quello che prende il nome dal piccolo abitato di Bocca di Valle.

L’itinerario nella Maiella prosegue lungole SS 263 e 84; quest’ultima, nota come la “tagliata del Murat”, é la prima arteria stradale  moderna che fu costruita nela regione.
Nella stagione estiva, dopo una visita a Fara San Martino alle sorgenti del fiume Verde, si puó fare una breve escursione nella valle di Taranta che si puó percorrere con un comodo impianto di risalita fino a 1425 metri di altitudine; da vedere é anche la grotta del Cavallone, detta anche della “Figlia di Iorio“, dall’opera dannunziana. La cavitá, che si estende per oltre un chilometro ed é ricca di sedimenti calcarei, si trova all’interno del Parco della Maiella.

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Qui la fanno da padrone le spiagge di Cala Luna, contesa tra i comuni di Baunei (OG) e Dorgoli (NU). Con le sue sue grotte è considerata una della spiagge più belle del mediterraneo. Quest’angolo di paradiso è raggiungibile esclusivamente via mare, offrendo un suggestivo e incantevole panorama. In passato, grazie al suo fascino, è stata scelta come set di alcuni film famosi come “Travolti da un insolito destino”. Inevitabile la visita alla Grotta del Bue Marino, dove si possono ammirare stalattiti e stalagmiti che si specchiano nelle acque dei tanti laghetti offrendo scenari incantevoli.

Poi abbiamo Cala Serena, situata sull’isola di Caprera (OT), votata dagli americani come la spiaggia più romantica del mondo. Situata sulla costa occidentale dell’Isola offre scenari e desideri da sogno. Andando avanti troviamo Cala Garibaldi, conosciuta come la residenza estiva di Garibaldi. Qui l’eroe dei Due Mondi soggiornava per ritrovare pace e serenità.

A Palau (OT) troviamo Cala di Trana, un mare blu cristallino che contrasta con il bianco delle dune di sabbia.

A nord di Palau, difronte all’arcipelago della Maddalena, è possibile ammirare Cala Bomboniera, una spiaggia con sabbia finissima e contornata da rocce granitiche.

Chiudiamo con Golfo degli Orisei (NU) dove lo spettacolo continua con la Cala Sisine, un incanto di falesie a picco sul mare che si immergono ripidissime nelle acque di un turchese mai uguale a se stesso, colori che cambiano grazie ai giochi di luce che il sole riflette sui fondali.

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Quello che vi proponiamo è un itinerario tra Catania e Taormina, sul litorale conosciuto come “Riviera dei Ciclopi“, movimentato da ampie insenature, calette e spiagge interrotte da scogli.
Se abitate nel Nord Italia, potrete approfittare delle numerose offerte di voli Milano-Catania, prenotabili anche on-line a condizioni super vantaggiose. Una volta giunti a Catania, con gli autobus potrete raggiungere facilmente la mitologica Riviera.

Prima fermata: Aci Castello, dominato dalla fortezza costruita in pietra lavica nel 1076 sulla rupe che sovrasta il mare.
Seconda fermata: Aci Trezza, paese di pescatori reso famoso da Giovanni Verga, che vi ambientò I Malavoglia, si osservano gli scogli dei Ciclopi, grandi massi che secondo la leggenda omerica, Polifemo, accecato, avrebbe scagliato in mare nel tentativo dei colpire la nave di Ulisse in fuga. Si tratta di faraglioni, originati da emissioni laviche sottomarine che le acque e i venti hanno lavorato come sculture astratte.

Terza fermata: Acireale, che si erge su una terrazza lavica alta 150 m sopra il mare, un vero e proprio altopiano verdeggiante di agrumeti alle pendici dell’Etna.
Tra i monumenti spicca il duomo, edificato tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, e rielaborato ancora nel XVIII secolo; notevole è il portale di età barocca, inserito nella facciata ottocentesca.
La Basilica Collegiata di San Sebastiano, con facciata a più ordini preceduta da una balaustra, è la chiesa più importante di Acireale ed è stata dichiarata monumento nazionale.L’interno presenta affreschi di Paolo Vasta.La chiesa più antica chiesa della città è la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, restaurata più volte nei secoli, anche a causa dei terremoti, conserva un bel portale in stile gotico.
La Pinacoteca Zelantea custodisce un’interessante raccolta archeologica, in cui spiccano il busto di Giulio Cesare e le terrecotte provenienti da scavi locali, oltre a dipinti del XVII e XVIII secolo.
Il Teatro del Folclore è il palcoscenico su cui si svolgono gli spettacoli dell’Opera dei Pupi, popolari rievocazioni delle imprese di orlando e dei paladini di Carlo Magno.

La città è nota anche come centro termale, per la cura di malattie dermatologiche, ginecologiche, reumatiche e dell’apparato respiratorio. Le Terme di Santa Venera, situate  in periferia, in stile neoclassico, furono inaugurate nel 1873 dal barone Agostino Pennisi di Floristella e nel 1951 vennero acquisite dalla Regione Siciliana.Più recenti, le Terme di Santa Caterina situate nella frazione di Santa Caterina, che si sviluppa in posizione panoramica a picco sul mare.
Dal punto di vista naturalistico, a ridosso della costa di Acireale si trova la Riserva naturale orientata La Timpa, un promontorio di circa 80 m di altezza caratterizzata da rocce di origine vulcanica a gradinate e da una fitta vegetazione.

La strada che si snoda ai piedi dell’Etna, attraverso giardini lussureggianti, antiche colate laviche, nuclei abitati e scorci panoramici, sono a superare l’Alcantara, il fiume che segna il limite tra il vulcano e i monti Peloritani.

Nella località balneare di Giardini-Naxos, una piccola deviazione al capo Schisò conduce alle rovine di Naxos, la più antica colonia greca di Sicilia, dove si trova anche il Museo Archeologico, in cima al capo Shisò.

Lasciata la Riviera dei Ciclopi, si riparte per Taormina,  rinomata località turistica, nota per il suo clima mite, per la ricca vegetazione, ma soprattutto per la sua singolare posizione panoramica su una terrazza del monte Tauro, a circa 200 m sul mare e in vista dell’Etna. Prima di andare a prendere il sole in spiaggia, visitate il teatro, il monumento meglio conservato e più importante della città; di epoca romana, fu costruito sulle fondamenta di un teatro più antico, di età ellenistica, oggi utilizzato per spettacoli estivi all’aperto.

E dopo una passeggiata in centro, godetevi il mare di Taormina Mare con le spiagge di Spisone, Mazzarò, capo Sant’Andrea, capo Taormina. Qui, tra ampie e dolci insenature, e una tipica vegetazione mediterranea, potrete tuffarvi nel mare azzurro cristallino o verde cupo. Visitate Isolabella, con le sue stupende scogliere scolpite.

Se vi recate a Capo Sant’Andrea, potrete raggiungere in barca delle bellissime grotte marine.
Se amate gli sport acquatici o fare sub, sulla fascia costiera da Letojanni a Giardini Naxos è possibile praticare tutti gli sport nautici, mentre la costa di Taormina è ricca di  grotte e meraviglie sommerse da esplorare con le immersioni.

Buone vacanze!

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Proseguendo il cammino intrapreso lo scorso anno alla scoperta dei monti del Lagorai vi condurremo nella Valle dei Mocheni. “Bernstol”, la valle incantata a due passi dal capoluogo trentino, nota per essere un’isola linguistica di origine tedesca, dove il tempo pare si sia fermato favorendo la conservazione di tradizioni ecostumi risalenti  a tempi antichi.

Un’oasi di quiete e natura che ben si presta  ad essere visitata a cavallo. Prati in fiore, malghe e baite con i caratteristici tetti in “scandole” faranno da sfondo al nostro passaggio, mentre a farci da cicerone sarà l’amico Diego un valligiano Doc con la passione per i cavalli e la sua terra.

PROGRAMMA

Giovedì 30 giugno
(facoltativo e non compreso nel prezzo)
Ritrovo presso la G.D. Farm, azienda agricola di Giuliano Dallapiccola, località Paludi di Campolongo a Baselga di Pinè (TN) Tel. 347 0152778.
Sistemazione dei cavalli in box, poste o paddock.
Pratiche di iscrizione al trekking.
Breve presentazione del trekking e cena.
Pernottamento e prima colazione in un agriturismo nelle vicinanze.

Venerdì 1 luglio
Partenza alle ore 8.00 con le auto e i carrelli alla volta del passo di Redebus, che dista pochi chilometri dalla GD Farm, da dove partiremo per il nostro trekking.
Da passo Redebus cavalcheremo verso Palù del Fersina, dove potremmo ammirare i tipici “baiti” mocheni.
Una breve sosta ci permetterà di visitare una miniera ed una  tradizionale segheria movimentata ad acqua, poi proseguiremo verso i Prati Imperiali, dove Claudio e Beppi allestiranno la cucina da campo per la nostra sosta pranzo.
Partenza nel pomeriggio, con arrivo in serata nella località di Kamauz.
Sistemazione dei cavalli.
Cena, pernottamento e prima colazione presso l’albergo Aquila Nera dove la signora Maria ci farà gustare  le su specialità mochene.
Dati tecnici: lunghezza del percorso Km 20  – Dislivello in salita mt. 500

Per info, regolamento e iscrizioni: www.citeitalia.it

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Dove praticare il rafting?
In Trentino Alto Adige, nella Val di Sole (TN) il rafting si può praticare nel fiume Noce (28 Km navigabili), caratterizzato da rapide lunghe e continue, con tratti impegnativi ma anche alcuni tratti più semplici adatti ai principianti. Ci si può rivolgere al Centro Outdoor X Rafting Val di Sole, dove oltre al rafting è possibile praticare Canoa kayak – semplici ma emozionanti escursioni in kayak al lago, per principianti. Hydrospeed – il nuoto pinnato sul fiume, sdraiati e protetti dall’Hydrospeed e da una spessa muta in neoprene. Mountainbike – entusiasmanti discese freeride e Down Hill e tante altre attività sportive per ragazzi, come Canyoning, Nordic Walking, Equitazione Alpina, Feste e grigliate campestri, ecc., sempre accompagnati e seguiti da esperte Guide, istruttori SIMB e Safety kayakers.

In Umbria il rafting si pratica alla Cascata delle Marmore, con una fantastica discesa delle rapide in gommone, sul fiume Nera che scorre impetuoso infrangendosi sulle rocce per oltre 3 km, formando rapide di quarto grado, (le difficoltà del rafting vanno da 1 a 6 ), in mezzo a una vegetazione rigogliosa che pare tropicale. Ci si può rivolgere all’organizzazione Rafting Marmore che, dopo una lezione teorico pratica, fornirà l’abbigliamento semi-stagno, l’aiuto al galleggiamento “salvagente” e il casco. La discesa, della durata di circa un’ora, comincia proprio sotto la Cascata delle Marmore,  con gommoni da sei persone, seguiti da una guida abilitata dell’AIRaf (Associazione Italiana Rafting).

In Calabria, il rafting si pratica nelle Gole del Raganello, a Civita (CS), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino: canyon, acque tumultuose, cascate e formazioni rocciose in mezzo a una ricca vegetazione caratterizzata dai pini loricati, gli alberi simbolo delle foreste calabresi, ne fanno un autentico paradiso per gli amanti del rafting.
Oppure sul fiume Lao, sul versante tirrenico della Calabria, che prende il nome dall’antica città Laos, città della Magna Grecia.
Ci si può rivolgere all’associazione Rafting Explore Lao, che offre anche attività di Canyoning, Canoa, Trekking e Arrampicata, Parapendio, Corsi di Sub, Mountain Bike… per vivere a pieno il Parco Nazionale del Pollino.

Quanto costa?
I prezzi generalmente variano dalle 30 alle 50 Euro a seconda del tipo di discesa che si sceglie di fare.
Ci sono diverse categorie in base alla difficoltà di discesa.
Il prezzo comprende l’ equipaggiamento: muta in neoprene, giacca d’acqua, casco, salvagente e protezione.

Buon divertimento!

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Gli Indiani d’America e le loro tribù: Apache, Cherokee, Navajo, Sioux… hanno da sempre affascinato i bambini, che spesso giocano “agli indiani” o si travestono da pellerossa a carnevale, senza sapere che queste sfortunate tribù sono state annientate attraverso uno spietato genocidio.

L’espressione pellerossa fa riferimento al colore della pelle dei nativi di quell’area del continente, ma anche all’abitudine dei guerrieri di alcune tribù a tingersi la pelle di rosso durante le battaglie.

Il culto di questi uomini senza tempo, il loro attaccamento alla terra e alla natura, i loro riti e le loro credenze, vengono oggi riscoperti e riproposti attraverso attività e programmi a tema per famiglie, per vivere una vacanza, o una giornata, particolare, divertente e originale, in omaggio a un grande popolo.

In provincia di Cuneo, a Marmora, situata nella Valle Maira, vi è il Grande Villaggio Indiano Wancan Tanka, dove è possibile soggiornare dormendo in una delle 12 tepee, la tradizionale tenda conica, e fare colazione su tronchi d’albero usati come tavolini. Al Villaggio vengono anche organizzate giornate ricreativo-educative con danze, spettacoli, racconti leggendari e laboratori artistici. (Info: 348 7288691).

L’associazione culturale The Willow organizza weekend e numerose attività per la divulgazione della cultura nativo-americana.
E’ l’unica associazione in Italia a possedere un villaggio nomade costituito da 9 tepee (tende a cono delle pianure) denominato “il villaggio di Aquila Chiazzata”.
A Sona (VE) e a Saviore dell’Adamello (BS), da venerdì a domenica le famiglie con i bambini potranno divertirsi in una serie di attività svolte nella magica atmosfera di un villaggio indiano in mezzo alla natura, con l’elezione dei migliori esploratori, cacciatori, danzatori e guerrieri.

Inoltre, dal 19 giugno al 29 agosto l’associazione propone vacanze per ragazzi dagli 8 ai 14 anni: una settimana per conoscere le grandi figure della cultura indiana, laboratori artigianali, giochi e spettacoli. Si può scegliere tra il Villaggio di Aquila Chiazzata a Sona, con tepee per il pernottamento, Capanna del Sudore per le cerimonie e un percorso nel bosco con sagome tridimensionali per il tiro con l’arco, e la Casa Alpina di Saviore dell’Adamello, immersa nei boschi a 1300 metri d’altezza e punto di partenza per splendide passeggiate ed escursioni nell’area circostante (info: 333 2456339).

E ancora, dal 26 maggio al 5 giugno a Chiaduno (BG) si terrà il Festival “Lo Spirito del Pianeta”, con l apartecipazione di gruppi etnici provenienti da varie parti del mondo tra cui gli Indiani Cree, nativi dell’America Settentrionale.

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Dalla piazza di Chamonix invece si vede benissimo, sorretto da un mare di ghiacci e di seraccate. Proprio da Chamonix, Horace-Bènèdicte de Saussure, scienziato ginevrino e padre dell’alpinismo esplorativo, ne progettò lungamente l’ascensione. Gli scopi inizialmente erano scientifici, si voleva entrare nell’allora sconosciuto mondo dei ghiacci e dell’alta quota, ma ben presto lo spirito sportivo e patriottico prevalse: nell’estate del 1786, i due uomini di punta della squadra di de Saussure, Jacques Balmat, di professione cercatore di cristalli, e Michel-Gabriel Paccard, medico, aprirono la via alla vetta, armati solo di una coperta, qualche strumento di rilevazione e pochi viveri.
La scalata durò due giorni: alle 18.23 dell’8 agosto piantarono sul tetto d’Europa un bastone da cui sventolava un fazzoletto. Gli chamoniardi li videro e presi dall’entusiasmo fecero suonare le campane a festa. De Saussure dal canto suo compì la seconda scalata due anni più tardi.

Oggi sono centinaia le carovane che salgono per la via normale alla cima del Monte Bianco: quello di Chamonix è l’itinerario più facile, ma da Courmayeur, per il ghiacciaio del Miage (in Val Veny) e il rifugio Gonella (3071 m) la scalata è sicuramente più spettacolare. Un buon camminatore impiega, dal rifugio, dalle sette alle dieci ore. Chi preferisce la comodità di una cabinovia, può sempre optare per la funivia che parte da la Palud, passa per il rifugio Torino, monta con un’arditissima campata ai 3843 metri dell’Aiguille du Midi e scende a Chamonix. Panorami assicurati.

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Il 22 maggio

Sono oltre 100 le Oasi in Italia in cui vengono tutelati luoghi, ecosistemi, flora e fauna, preservate dall’abusivismo edilizio e dalla caccia; scrigni di biodiversità che racchiudono un patrimonio inestimabile dove si possono avvistare lontre, cervi, orsi, fenicotteri e cervi sardi, farfalle e salamandrine, lontre, orchidee, magnifiche faggete, querce secolari, foreste alpine e boschi umidi.
In 40 anni, l’Associazione ha introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura e migliorato il rapporto con l’ambiente. E non solo questo: le Oasi hanno stimolato e patrocinato la ricerca scientifica, fornito esempi di gestione sostenibile dell’ambiente.

Quest’anno il WWF ha deciso di dedicare all’Anno delle Foreste e ai boschi italiani la tradizionale festa delle Oasi, organizzando una grande raccolta fondi  “Una nuova oasi per te” per salvare tre boschi italiani di grande valore naturalistico e allo stesso tempo gravemente minacciati: i Boschi di Marzagaglia in Puglia, dove querce rare, ulivi secolari, vigneti e masserie sono minacciati da strade e tagli; un’area sulle Prealpi bergamasche, vicina alla Riserva naturale di Valpredina, un cuore verde di roverelle e carpini dove nidificano oltre 50 specie di uccelli, che oltre a essere mira dei bracconieri è minacciata dall’ampliamento delle aree di caccia circostanti; il bosco umido di Foce dell’Arrone, sul litorale laziale, che è sopravvissuto all’urbanizzazione selvaggia della zona.

Per contribuire, dall’8 al 29 maggio invia un SMS al numero 45507.

Sarà una giornata di osservazione, iniziative speciali e relax insieme agli esperti del WWF, ma anche un’occasione unica per dare il proprio aiuto al più grande progetto di tutela della natura italiana.

Il programma di tutte le Oasi sul sito www.wwf.it

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Una bella passeggiata da piazzale Zenith, conduce verso est alla foci del Tagliamento dove si erge solitario il novecentesco bianco Faro di Punta Tagliamento. Verso nord, alle spalle di Bibione, Valle Grande, frutto di secolare equilibrio tra l’azione dell’uomo e la natura, con la vicina Vallesina forma un’area di straordinaria importanza naturalistica. Le prime luci dell’alba risvegliano questo mondo di acque e di canne in una meravigliosa luce dorata in cui ammirare i voli delle molte specie di uccelli acquatici. Visitabile da giugno a settembre, a piedi, in bicicletta e a cavallo, Valle Grande, in località Mutteron dei Frati, custodisce inoltre i resti di una grande villa signorile romana, costruita nel I sec. D.C., visibili alcuni mosaici pavimentali.

A ovest, Porto Baseleghe si affaccia su un ampio specchio di acqua calma della laguna, che al tramonto si accende di tutte le tonalità del rosso, da ammirare sorseggiando un aperitivo nei bar della darsena o a cena in un tradizionale casone delle lagune venete.

Queste località sono raggiungibili in 5 itinerari lungo i 30 km di pista ciclabile che Bibione può vantare, descritti in altrettante guide reperibili negli hotel e le agenzie turistiche oppure rivolgendosi all’APT di Bibione.

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Melfi, il castello

Il paesaggio dominato dal massiccio del Vulture, un vulcano spento intorno al quale si delinea una regione distinta dal resto del territorio lucano, attrae per la bellezza della natura ma anche per il notevole interesse storico.
Attorno al cratere, che raggiunge i 1327 m, sono inseriti armoniosamente i centri urbani – testimonianze delle dominazioni normanna e sveva – in mezzo a una natura ricca di vegetazione. Tra questi si distingue Melfi, di origine preistorica, che divenne importante nel Medioevo, dapprima sotto le dominazioni longobarda e bizantina, e poi, nel XI secolo capitale della contea normanna. Fu scelta dall’imperatore Federico II come residenza estiva. E’ dominata dal castello normanno.


Seguendo la strada statale 401, piuttosto tortuosa, è possibile ammirare lo splendido panorama della Valle dell’Ofanto. Qui merita effettuare una sosta a Monticchio, dove due bacini lacustri occupano le bocche spente del vulcano: il lago Grande, azzurro e con le sponde ricoperte di vegetazione acquatica, e il lago Piccolo, verde e circondato da faggi, pioppi e ontani. In mezzo, sono visibili i resti dell’abbazia benedettina di Sant’Ippolito (XI-XII secolo) e di una chiesa bizantina.
Dai laghi si può salire in funivia fino alla vetta panoramica del Vulture.


Proseguendo per la statale, ma anche attraverso percorsi pedonali o a cavallo, si raggiunge invece l’abbazia di San Michele, luogo molto suggestivo.
Il percorso prosegue, attraverso un bosco di faggi e ontani con saltuarie viste panoramiche fino a Rionero in Vulture, un fiorente centro agricolo situato tra vigneti, che possiede una bella cattedrale barocca e la chiesa di S. Antonio con dipinti settecenteschi. A pochi chilometri da Rionero, merita una visita Atella, fondata dagli Angioini nel XIV secolo.


Percorrendo la statale 93 verso Melfi, si incontrano Barile, centro fondato nel quattrocento dagli albanesi, che ancora conserva elementi folcloristici e la lingua di quel popolo, e successivamente Rapolla, di origine greca. Entrambi o paesi sono caratterizzati da grotte scavate nel tufo, utilizzate per la conservazione del vino.


Ultima sosta: Venosa, città degli Apuli, situata sulla via Appia, fu nell’antichità un fiorente centro commerciale e nel medioevo sede regia degli Svevi. testimonianza della sua ricca storia sono i numerosi edifici e i resti monumentali ( le terme romane, l’anfiteatro, le catacombe ebraiche, il castello e la cattedrale rinascimentali). Qui si trova l’abbazia della Trinità, uno dei più importanti complessi monastici costruiti in epoca normanna nell’Italia meridionale.

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